Donc un beau matin d’un dimanche de mai, nous débarquons à huit du ferry à Ajaccio, pour rallier Corte par le TGV (train grandes vibrations, comme on le nomme là-bas), sur cette ligne de chemin de fer dont je vante à l’avance aux néophytes les ouvrages d’art et les points de vue vertigineux : déception, en raison de « travaux sur la voie », le train est remplacé par un bus, de taille suffisante pour embarquer tous les voyageurs (nous verrons in fine que ce détail a de l’importance). Le bus se fait un point d’honneur à respecter strictement les horaires du train, inutile de dire que nous n’attrapons pas de crise cardiaque. A Corte, jonction avec les Evrard venus en voiture de Ste Lucie, nous profitons sans vergogne de leur véhicule pour gagner le départ du sentier : un bon kilomètre de macadam évité !

Ayant pourtant déjà parcouru ce tronçon Corte-Sega, j’avais oublié comme il était beau : voie ancestrale, magnifiquement bâtie, on imagine les troupeaux descendant du Niolo pour l’hiver. Le sentier monte régulièrement en dominant le Tavignano, ménageant de temps à autre des points de vue vertigineux ; la citadelle s’amenuise, finit par disparaître à la faveur d’un virage. Il y a des fleurs partout qui font la joie de Pierre, notre botaniste en chef. Ce sont nos premiers pas avec une telle charge, notre allure est modérée ; nous atteignons la passerelle au bout d’environ 3 heures ; après, le sentier monte encore plus résolument, suivant la pente du Tavignano. Nous repérons au passage le sentier qui mène à Alzo après le franchissement du Castagnolu, et parvenons enfin au gîte de la Sega après 6h30 de marche, pause et déjeuner compris.
Le gîte-refuge de la Sega eut une histoire mouvementée : construit, dynamité, reconstruit, il mit quelques années à être « inauguré ». Mais enfin il se dresse fièrement au milieu des sapins, avec sa grande salle de séjour carrée entourée de dortoirs et sanitaires de taille humaine. Sa proximité de Corte, sa position sur le Mare a Mare fait qu’il est très fréquenté : du coup l’accueil est du genre militaire, et la propreté laisse parfois un peu à désirer. De nombreuses affiches rappellent que le ravitaillement est assuré, depuis la Bocca a l’Arinella, par des chevaux, manière de dire qu’on ne peut être aussi exigeant que pour un gîte accessible en véhicule à moteur. Sont-ce les équidés, le chien, bref malgré les draps de soie, plusieurs d’entre nous furent cruellement boulottés par des bestioles non identifiées…

L’étape du lendemain doit nous mener à Casamaccioli, variante de Calacuccia ou Albertacce aux environs du lac. C’est une étape courte, et Pierre avait eu l’idée de la rallonger un peu en continuant à remonter le Tavignano jusqu’à trouver le sentier montant à la Bocca Cappizzolu : choix judicieux, cette vallée du haut Tavignano est superbe, le fleuve cascade de vasque en vasque, dommage qu’il fasse encore frisquet pour s’y revigorer. Quelques belles chutes d’eau du Tavignano ou de ses affluents réjouissent l’œil.
Le sentier est en rive gauche cette fois-ci ; au bout d’un peu plus de 2 km, il parvient, juste après un ruisseau à franchir à gué, à une vaste prairie : surtout ne pas franchir le ruisseau, mais le remonter « au mieux » (le passage n’est pas très aisé, mais s’opère sans difficulté majeure) en rive gauche, jusqu’à une passerelle où l’on retrouve, au point coté 1455 sur IGN, le sentier qui monte à la Bocca Cappizzolu ; à partir de là, pas de difficulté, le sentier est correctement jalonné et cairné. Il monte en balcon le long du Capu a la Candela et, par endroits, on retrouve la vue sur la citadelle de Corte, bien lointaine : on a fait du chemin depuis hier ! A la Bocca, découverte des sommets enneigés de la chaine du Cinto, toile de fond somptueuse de la vallée du Golo et du lac de Calacuccia : beau lieu de pique-nique que nous ne manquons pas d’honorer. La descente sur Casamaccioli emprunte un joli sentier, aux lacets bien réguliers, qui coupe de temps à autre la large piste d’accès aux bergeries de Conia. L’arrivée au village est plus aléatoire, il semblerait que nous ayons manqué, portés par les marques de l’ancien jalonnement, le tracé actuel qui emprunte la piste sur les derniers km : on n’est jamais assez le nez dans les cartes ! Ah, le gîte de Casamaccioli ! Il remplace l’ancienne école bâtie sur chacun des deux bas-côtés de l’église du village, dédiée à la Vierge, haut lieu de pèlerinage très festif, d’après les récits. A droite, le dortoir (8+4 places, 2 WC, 3 douches, une grande salle d’eau, le tout d’une propreté exemplaire) ; à gauche, la salle à manger, et une cuisine attenante très bien équipée. Les escaliers d’accès sont un peu raides, ça tire dans les jambes après la grande descente, malgré les étirements professionnels de Monique. Madame Ingrand, notre charmante hôtesse, aidée de son mari, nous y accueille avec le sourire, et nous donne rendez-vous pour le dîner. Entretemps, le Père C.,en villégiature dans sa maison de Castifao, nous a rejoints pour nous dire la messe dans l’église toute repeinte de neuf : le matériel et le spirituel….
Quel dîner ! Il est vrai que nous avions été « recommandés » par un enfant du pays, mais quand même ! Soupe corse, quiche, sauté de veau, niolo et tarte meringuée, arrosés d’un excellent vin corse, achèvent de nous rendre béats : nous ne dinerons plus comme cela durant le trek ! Bref, une étape à ne surtout pas manquer.

Nous reprenons notre Mare a Mare le lendemain, vers le col de Vergio (plus exactement l’hôtel-gîte Castel di Vergio, à un bon km à l’est du col). Le parcours est d’une simplicité biblique, puisque nous suivons les marques du Mare a Mare. Après avoir franchi le Viru au pont de Muricciolu, admiré les installations de l’ancien moulin, nous montons de façon résolue et régulière en balcon sur les pentes de la Punta di a Scupiccia. Pierre avait prévu une « variante Radule » pour satisfaire les envies GR 20 de Jean-Bernard ; en fait, la variante n’en était pas une car depuis peu ( ?), le Mare a Mare qui passait auparavant aux bergeries de Tillerga, fait en version nominale le crochet par les bergeries de Radule – ce qui au passage n’arrange pas la surfréquentation du GR 20.

Nous pique-niquons au gué du Logiorone, endroit idyllique pour cette activité ô combien importante dans la journée du randonneur, parvenons à la célébrissime cascade, montons encore pour retrouver le GR et franchir le Golo sur la passerelle ; après, c’est du « courbe de niveau » jusqu’à l’hôtel, en fait ça n’arrête pas de monter et de descendre, de tourner à droite et à gauche dans une forêt peu spectaculaire, cette partie du GR n’est en vérité pas très excitante. Surprise : l’hôtel a été complètement rénové, et pris en main par la nouvelle génération : du coup l’accueil est agréable, cela nous change du vieux grigou – au demeurant fort pittoresque - d’antan. Les prix s’en ressentent, mais au moins on est bien logé !

Le mercredi, nous plongeons un peu dans l’aventure : le GR nous accompagne sur le beau chemin de ronde du Valdu Niellu, la Schwarzwald de Corse, puis au col St Pierre (Bocca San Pedru comme le nomme les nouvelles cartes de l'IGN, qui fait des efforts linguistiques louables). Ici, nous quittons le monde du balisage : notre but est de gagner directement Cristinacce, en empruntant d’abord le sentier sud-ouest souligné en rouge sur IGN, puis d’obliquer vers les bergeries de Capelacce pour gagner le vallon de la Tavulella et rejoindre directement le village, le sentier nominal nous obligeant à parcourir environ 2 km de macadam sur la D70. Pas de difficulté pour trouver cette trace : le GPS, la ligne HT qui sert de repère, et les cairns bien présents nous permettent de nous débrouiller fort honorablement dans une topographie finalement assez simple : nous shuntons même la montée-descente aux bergeries. Nous trouvons facilement le joli sentier qui longe le cours d’eau en rive gauche, prolongé après un gué par une piste en rive droite. Nous comptions marcher les pieds dans l’eau, en fait la piste domine généralement la rivière, dont les accès sont peu nombreux ; Hubert nous en déniche quand même un, pour un pique-nique ombragé et frais ; Véronique en profite pour s’immerger dans une vasque, où elle ne reste pas longtemps…

Nous repartons gaillards de cette halte bienvenue ; la piste nous mène sur la D70, à l’entrée de Cristinacce. Nous trouvons bientôt de l’autre côté de la route le sentier qui mène à Tassu et Marignana, et qui commence par descendre résolument vers la rivière que nous avons quittée après le déjeuner : superbe chemin, malheureusement transformé en terre de Verdun par les cochons en liberté . Après avoir traversé le village fantôme de Tassu, nous parvenons au gîte de Marignana, où règne un aimable désordre, ce qui n’empêche pas un accueil cordial et sympathique. La Pietra coule à flots, d’autant que le deuxième service, assuré par Philippe, se solde par un grand chamboulement de bouteilles. Nous restaurons nos forces avec une excellente omelette au brocciu.

J5 : notre étape-phare, les crêtes de Marignana. Nous partons, suivant les recommandations, avec un maximum d’eau… sauf exception. Le parcours démarre avec le Mare a Mare, que l’on quitte environ 500 m après le stade pour engager d’abord la piste, puis le sentier des crêtes. Pas de réelle difficulté d’orientation, le cheminement est évident ou bien cairné. Le temps est toujours ensoleillé et léger, favorable à une avance régulière. Nous passons devant ce qui reste de la chapelle de Santa Degna. Le paysage se dégage progressivement,la neige qui persiste sur les sommets nous aide à repérer les belvédères de Corse : Paglia Orba, Monte d’Oro, le Rotondo est encore caché. Un parcours de flanc sur le Pulmunaccia, et nous apercevons,après la bocca de Femina Morte, l’extraordinaire chemin d’accès à la mine, qu’on dirait bâti d’hier. A la bocca, Philippe, qui a oublié de remplir sa gourde, descend d’une cinquantaine de mètres au nord, par le sentier d’accès au col, et comme annoncé par notre hôte de la veille, trouve la source aménagée, qui ne coule que faiblement, malgré l’abondance des pluies de l’hiver : l’été, il ne faut sans doute pas trop compter dessus…
Après la montée sur la « route », coupée par un petit passage équipé d’un câble, quoique non réellement vertigineux, le sentier se poursuit « comme sur la carte ». Nous sommes strictement parallèles au Mare a Mare, que nous pourrions rejoindre à la bocca d’Acquaviva, plan B que nous avions envisagé en cas de problèmes sur les crêtes. Nous déjeunons mollement allongés dans l’herbe de la bocca a u Fussu. La suite du sentier est indiquée par un énorme arbre mort, unique au milieu du maquis : le contourner « au mieux » par la gauche, et retrouver la ligne de cairns qui monte schuss, et suit fidèlement la crête. La vue est à présent somptueuse, on voit jusqu’à l’Incudine. Nous arrivons au seul endroit du parcours qui requiert un peu d’attention : après le capu a u Curnacchia, gagner le col coté 1066 sur IGN en contournant le dernier relief par la gauche : la descente est raide, mais praticable ; repérer en face la ligne de cairns qui monte plus ou moins en lacets dans un couloir pierreux ; arrivé à un cairn un peu plus gros que les autres (il ressemble à une ruine de muret), repérer sur la droite un cairn qui indique le cheminement pour sortir du couloir : il mène en courbe de niveau aux ruines de la bergerie du Vitullu, dont on s’échappe par un sentier nord-ouest ; nouvelle petite descente à flanc, puis raide mais courte remontée au col sous la cote 1161 de la carte, où l’on rejoint d’ailleurs le sentier qui monte au Vitullu. A partir de là, plus de problème, on redescend par le sentier en lacets jusqu’à l’ensemble des chemins du massif du Capu d’Orto, fort bien balisés. Rallier Piana n’est plus qu’une formalité. Partis à 8h15 de Marignana, nous entamons la Pietra de la victoire à 17h30, sans nous être spécialement pressés : étape de 20km, physique mais sans excès. Mais surtout, époustouflante par la vue permanente dont on jouit là-haut. Nous fêtons notre arrivée sans encombre par un dîner en terrasse à Piana, village propre et harmonieux, pas encore envahi à cette saison. J’avais renoncé au gîte, qui n’offrait pas de petit déjeuner et prétendait me faire régler d’avance l’intégralité de la location ; l’hôtel Mare a Mare offre un hébergement très honorable à des prix raisonnables, et un accueil fort souriant.

Les deux journées suivantes nous permirent d’effectuer les randos classiques du coin, d’autant que nous disposions de voitures : aller-retour sur le Capu Rossu (pour l’aller, je vous recommande la « voie directe » pilotée par Philippe, aérienne à souhait), baignade (brrr !) et pique-nique sur la plage de l’Arone, excursion au « château-fort » des calanche de Piana, circuit par le col Piazza Moninca, le tout ponctué de force Pietra, Colomba ou autre Serena, et de plats corses reconstituants. Dernière émotion avant de partir le samedi après-midi par le bus régulier sur Ajaccio : il affichait complet ! Il faut savoir qu’en mai, la compagnie ne met en service que des minibus qui, s’ils sont suffisants en semaine, ne le sont manifestement plus le samedi, jour traditionnel de départs et d’arrivées. Un opportun taxi nous tira d’affaire et nous ramena à Ajaccio, largement à temps pour une soirée conviviale au resto et l’embarquement vers minuit.